Замена проводки в хрущевке

Хрущевки строились с учетом существующих на то время электропотребителей, суммарное потребление тока которых не превышало 1,5 кВт. За 70 лет количество электрического оборудования многократно увеличилось, а срок эксплуатации проводов истек. Чтобы избежать короткого замыкания или пожара, такую проводку необходимо заменить.

С чего начинать замену электропроводки

Алюминиевая электропроводка в хрущевке не подходит для современного оборудования. При длительной нагрузке она нагревается и расширяется, из-за этого ухудшается контакт в местах соединения. К негативным качествам алюминия относится высокое удельное сопротивление, а образование поверхностной пленки при окислении еще больше его увеличивает. Из-за перегрева провод может деформироваться, что приведет к короткому замыканию или возгоранию.

Проводку в хрущевке лучше заменить на медную, так как гарантийный срок службы советских проводов не превышает 20 лет. Такие провода имеют низкое сопротивление и большой срок службы, а при окислении их токопроводимость не изменяется. В последнем издании ПУЭ 7 было введено ограничение на минимальное сечение алюминиевого провода, которое составляет 16 кв. мм.

Сначала необходимо составить план-схему с будущим расположением выключателей, розеток, светильников, электроприборов. На ней отобразите линии электрической сети от распределительного щитка. После этого рассчитайте сечения кабелей.

Расчет мощности

Толщина жилы провода – ценообразующий фактор, поэтому многие работают с более дешевыми тонкими проводами, что приводит к их перегреву и быстрому выходу из строя. Другие делают проводку слишком толстой. Это бесполезно, потому что потенциал такой электросети не будет реализован.

Расчет состоит из двух этапов:

  • вычисление необходимой мощности вводного кабеля. Для определения его сечения находим силу тока по формуле: I = ΣP × ku / U × cosφ. Где ΣP равно сумме номинальных параметров мощности всего электрооборудования (Вт), расположенного в квартире: пылесос, бойлер, холодильник, фен, освещение и т.д. Для многоквартирных домов используется коэффициент одновременности (ku) = 0,8. U – напряжение сети (220 В). Коэффициент мощности (cosφ) для жилых помещений – 0,9;
  • вычисление мощности каждой линии выполняется по такой же формуле, где ΣP равно сумме мощностей приборов, которые будут подключены к ней. Для этого воспользуйтесь электросхемой разводки, составленной заранее.

Определив силу тока, можно выбрать сечение по таблице. При замене проводки в хрущевке потерей напряжения из-за длины проводника можно пренебречь.

Усредненная таблица соответствия силы тока и сечения кабеля для однофазной электросети:

Сила тока (А) Медные жилы (кв. мм) Алюминиевые жилы (кв. мм)
0–20 1,5 2,5
21–30 2,5 4
31–40 4 6
41–50 4 10
51–60 6 10
61–80 10 16
81–90 10 25
91–100 16 25

На большую нагрузку однофазная проводка не рассчитана.

Выбираем схему питания квартиры

Существуют две разные схемы питания в жилых помещениях. Рассмотрим их на примере 1-комнатной квартиры.

Первая, классическая, схема электропроводки в хрущевке состоит из двух линий. Первая обеспечивает электричеством коридор и жилую комнату, а вторая – ванную комнату, кухню. Главный недостаток такого разветвления – на одной линии находятся освещение и электроприборы. Провода подвергаются повышенной нагрузке, а при коротком замыкании половина жилища остается обесточенной. Поэтому для работоспособности необходимо использовать дорогой провод с толстыми жилами.

Вторая схема проводки питания квартиры предполагает наличие групповых линий, каждая из которых будет соответствовать мощности электропотребителей:

  • ветвь освещения может состоять из одной общей или отдельных линий для каждой комнаты. Она не подвергается большим нагрузкам, так как в ее цепи отсутствуют электроприборы с высоким потреблением тока. Для линий можно использовать тонкие провода, обычно это медный кабель сечением 1,5 кв. мм;
  • группу розеточной ветки необходимо разделить на отдельные линии для каждой комнаты согласно плану расположения электропотребителей. Если много точек подключения, в одной комнате может проходить несколько отдельных линий. Для этой ветки используется медный кабель с большим сечением (от 2,5 кв. мм), соответствующий расчетной мощности линии;
  • схема электропроводки в кухне и ванной комнате должна быть рассчитана на приборы с высоким потреблением тока: электроплиты, бойлеры и пр. Важно заранее знать место их расположения и обеспечить отдельными силовыми линиями с толстым кабелем (от 4 кв. мм) и заземлением. Розетки не должны находиться вблизи газовых труб (минимум 40 см).

Используйте минимальное количество разветвительных коробок, так как места соединения проводов подвергаются наибольшему нагреву при нагрузке. Каждую линию обеспечьте устройством аварийного отключения.

В случае возникновения неисправности обесточенной останется только одна линия, а причину удастся быстро локализовать.

Особенности монтажа в хрущевке

Замену электропроводки в хрущевке проводят при капитальном ремонте, так как прокладка старой проводки выполнена скрытым способом. Для упрощения проектирования схемы электропитания воспользуйтесь готовым планом двухкомнатной квартиры.

Вначале обесточьте вводной кабель. Для этого воспользуйтесь услугами специалистов энергоснабжающей организации.

Скрытым способом

Прежде чем поменять проводку в хрущевке, необходимо выяснить, кирпичные или бетонные стены в постройке. В зависимости от этого применяются разные способы обработки. Скрытый способ укладки кабелей имеет ряд преимуществ:

  • не портит интерьер;
  • провода защищены от повреждений и влаги;
  • хорошая пожаробезопасность;
  • длительный срок службы.

Но существуют недостатки:

  • возможно повреждение проводов при возникновении трещин;
  • трудоемкий процесс монтажа;
  • сложно локализовать проблему и произвести ремонт;
  • есть вероятность повредить кабель при сверлении стен, потому что его не видно.

В жилых помещениях такой способ укладки электропроводки является предпочтительным, а при правильном монтаже список недостатков можно свести к минимуму. Согласно ПУЭ, использование такой проводки недопустимо под деревянной отделкой.

Открытым способом

Монтаж кабеля сверху строительной конструкции (открытый способ) выполняется без создания внутристенного канала. Для укладки проводов используются специальные короба, гофра или полые плинтусы. Такой способ применяют, если проведение ремонта не планируется, но необходима прокладка дополнительной или замена неисправной линии. К преимуществам можно отнести:

  • быстрый, дешевый монтаж;
  • простоту замены и проведения ремонта;
  • возможность прокладки сверху деревянной отделки.

Недостатки:

  • портит интерьер;
  • повышенные требования пожарной безопасности.

Стены и потолок панельных хрущевок изготовлены из прочного бетона, поэтому плохо поддаются штроблению, поэтому лучше использовать смешанный способ укладки электропроводки. На потолке и в местах, где проводка может быть скрыта облицовочными материалами, провода прокладывают открытым способом, а на стенах используются технологические ниши или подготавливается штроба.

Какие понадобятся инструменты

Инструменты, необходимые для замены электропроводки закрытым способом:

  • перфоратор;
  • болгарка;
  • штроборез;
  • дрель;
  • съемник для изоляции;
  • пассатижи;
  • набор отверток;
  • зубило и молоток;
  • уровень и карандаш;
  • мультиметр.

Также потребуются инструменты для оштукатуривания штробы. Подготовить канал можно и без штробореза, но это дольше и сложнее.

Пошаговая инструкция по замене проводки

При покупке розеток необходимо обратить внимание на их маркировку, которая должна соответствовать предполагаемой нагрузке. Размер распределительной коробки зависит от количества линий.

Этапы ремонтных работ рассмотрим на примере схемы электропроводки в однокомнатной квартире.

Обесточивание

Вводной кабель, как и прибор учета, является имуществом энергосбытовой организации. Вмешательство в электросеть за пределами вашей квартиры должно быть согласовано с ее представителями, иначе можно получить штраф. После получения разрешения на отключение питания квартиры и замену кабеля специалисты энергосбыта выполнят эту работу самостоятельно.

Чтобы эта работа вышла дешевле для вас, можно закупить материалы самостоятельно.

Демонтаж старых проводов

Если кабель будет укладываться открытым способом, то демонтировать электрику дома необязательно. Достаточно отключить ее от распределительного щитка и заизолировать. Для скрытой электропроводки рекомендуется от нее избавиться и использовать штробу, в которой она проложена.

Демонтаж старого провода начинают от электрических точек: распределительных коробок, выключателей и розеток. Для удаления кабеля разрушается слой штукатурки и он извлекается.

Подготовка поверхности

Затем наносится разметка на стены и потолок. Провода должны укладываться под прямым углом вертикально и горизонтально. Укладка по диагонали не допускается и считается нарушением ПУЭ.

Для наружных проводов предусмотрены кабель-каналы, гофры и электротехнические плинтусы, которые каждые 30–40 см закрепляются саморезами или дюбелями. Главная линия устанавливается над потолком, а к точкам электропитания опускаются вертикальные каналы. На концах и изгибах канала ставятся специальные заглушки. После монтажа каркаса приступают к укладке проводов.

Для внутренней проводки нужна разметка для штробления. Сложно подготовить канал на потолке, а при большом количестве линий ухудшается прочность конструкции. Поэтому рекомендуется монтировать открытую верхнюю электролинию, а к потребителям опускать вертикальные каналы. Потом потолок закрывается гипсокартоном и оштукатуривается.

Глубина штробы должна полностью скрыть кабель (2–3 см), а ширина – соответствовать количеству проводов в ней (3–4 см для одной линии).

Для панельных или кирпичных стен разметка выполняется по-разному. В кирпичном доме для вертикальной проводки болгаркой или штроборезом подготавливается канал в удобном месте, а горизонтальная линия укладывается между рядами.

Панельные стены обрабатывать сложнее, поэтому лучше использовать технические каналы в плитах. Если такой возможности нет, подготавливают поверхность штроборезом или перфоратором со специальным сверлом.

Далее вырезаем отверстия для подрозетников и устанавливаем их дрелью со специальной насадкой. Для надежной фиксации используем гипсовый раствор.

Выполняем монтаж

Перед монтажом проводки разрезаем провода на участки нужной длины с запасом 15–20 см для соединения. Каждый отдельный участок проверяется мультиметром на целостность, чтобы исключить заводской брак. Для прокладки электропроводки открытым способом укладываем ее в кабель-каналы и подключаем розетки и выключатели.

Монтирование закрытых кабелей более сложный Провода закладываются в штробу и фиксируются в ней при помощи гипса или шпаклевки. Только после застывания раствора выполняется подключение. Для дополнительной защиты и возможности быстрой смены скрытой электропроводки провод протягивается в ПВХ-гофру, которая закрепляется в канале. Соединения проводов осуществляются клеммниками, без скруток.

Нежелательно применять групповую прокладку кабеля в пучках. Согласно ГОСТу Р 50571.5.52–2011, для укладки проводов группами необходимо применять понижающий коэффициент для их номинальной мощности. Поэтому нужно использовать более толстые провода или автоматические выключатели с заниженным номиналом. Такой способ укладки может вызвать появление наведенного напряжения.

Силовые линии от распределительного щитка и на потолке рекомендуется укладывать в отдельные гофры, а на стенах – параллельно друг другу. Слаботочные ветки прокладываются в заземленной экранированной гофре на удаленном расстоянии (минимум 40 см) от высоковольтных линий электросети.

Завершающий этап монтажа проводки – установка автоматов и УЗО. Для контроля всей электроцепи устройство защитного отключения ставится на вводной линии за прибором учета, а после него подсоединяются автоматические выключатели для каждой линии. Важно соблюдать цветовую маркировку и схему подключения при соединении жил.

Проверка и оштукатуривание

Проверьте исправность кабельных линий мегаомметром или мультиметром до начала отделочных работ и установки фурнитуры.

Если все исправно, можно приступать к оштукатуриванию. Внутри стен как кирпичного дома, так и панельного, проходят технологические каналы для кабелей, которые нужно зашпаклевать смесью с хорошей адгезией. Для бетонной поверхности подойдет известково-гипсовый раствор в пропорции 3 : 1. Часто в качестве первого слоя используют адгезионную грунтовку Beton-Kontakt.

Для кирпичных стен подходят смеси на основе бетона. Если слой штукатурки превышает 2 см, то нужно использовать сетку-рабицу.

Когда штукатурка затвердеет, можно обращаться в энергоснабжающую организацию для подключения вводного кабеля и подачи электричества в квартиру.

Adblock detector