Как сделать разводку электропроводки на кухне

Кухня – это помещение с наибольшим энергопотреблением. Встраиваемая техника, бытовые электроприборы сильно нагружают сеть. Поэтому электропроводка на кухне предъявляет специфические требования. При разводке электропроводки своими руками необходимы грамотные план работы и расчеты. Начните с составления схемы электропроводки.

Схема проводки в кухне

В схеме проводки отображается точное расположение электрических точек на плане установки кухонной мебели и электроприборов.

На предварительном плане кухни, на котором изображены кухонный гарнитур, встраиваемая техника, отметьте места установки розеток и выключателей. Выберите удобное расположение розеток для использования электроприборов на кухне. Соедините все электроточки с распределительной коробкой либо с электрощитом. Установка щитка на кухне позволит управлять и контролировать все группы линий проводки, повысить уровень безопасности.

Создавая схему проводки на кухне, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • старайтесь выполнять вертикальные кабельные переходы либо горизонтальные под потолком на высоте более 2 м;
  • избегайте поворотов линий не под прямым углом;
  • не располагайте розетки рядом с мойкой и газовой плитой;
  • розетки должны подходить максимально близко к местам использования бытовых приборов;
  • параллельных розеток должно быть не больше пяти в одной линии;
  • располагайте розетки на высоте 30–40 см от пола;
  • выключатели – на высоте 1 м и 15 см от дверного косяка.

На кухне может применяться открытая или скрытая проводка.

Открытая проводка

Электросеть монтируется поверх финишной отделки стен, потолка, мебели. Провода укладываются в изоляторы, кабель-каналы или гофры.

Плюсы:

  • простота монтажа, переноса или замены участков проводки;
  • видны место и масштабы повреждения проводки (в случае короткого замыкания, оплавления проводов);
  • нет необходимости в штроблении стен;
  • меньшее сечение кабелей по сравнению с закрытой.

Минусы:

  • неэстетичный внешний вид;
  • вероятность механического повреждения электрического кабеля и удара током при прикосновении.

Не рекомендуется монтировать открытую проводку на кухне, так как повышенная влажность, близость горячих электроприборов могут послужить причиной короткого замыкания.

Скрытая проводка

Все элементы проводки прячутся в стены или под навесным потолком.

Плюсы:

  • провода не портят внешний вид кухни;
  • слой гипса или цемента служит хорошим диэлектриком;
  • защита от механического повреждения.

Минусы:

  • потребуется штробить стены;
  • отсутствие сводного доступа к поврежденному кабелю;
  • невозможность перенести проводку в случае необходимости.

Разделение электропроводки на группы

Некоторая мощная бытовая техника требует отдельной линии от распределительного щитка и подключения через индивидуальный автомат.

Перед составлением схемы разделите все линии проводки на группы:

  • для освещения;
  • для мощных электроприборов;
  • для маломощных приборов.

Для каждой линии будут соответствовать особые характеристики кабелей, розеток, автоматов.

 Подготовка к работе

Для того чтобы развести электропроводку на кухне своими руками, потребуется подготовить стены, инструменты, материалы.

Очистите стены от старой отделки, при необходимости выровняйте. Нарисуйте на стене красным мелом или столярным карандашом разметку проводников и электрических точек в соответствии со схемой проводки. Важно исключить риск повреждения старой проводки при прокладке новой. Для этого можно свериться со старой схемой проводки, если она есть, либо воспользоваться электронным детектором, который покажет точные места и глубину заложения проводов.

Перед штроблением стен закройте дверные проемы влажной тканью или пленкой, чтобы защитить квартиру от распространения пыли.

Необходимые инструменты

Для монтажа проводки на кухне понадобятся ручные и электрические инструменты:

  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • отвертки – для монтажа розеток в подрозетники;
  • шпатель – для закрепления подрозетников с помощью цемента, алебастра, штукатурки;
  • изолента – для изоляции соединений проводников;
  • тестер электрический для проверки сети на отсутствие обрыва;
  • перфоратор или штроборез.

Если для штробления используется перфоратор, то рекомендуется использовать насадку-долото и бур диаметром 14 мм с победитовым наконечником.

При штроблении обязательно защищайте глаза и дыхательные пути очками и респиратором.

Фурнитура

Для скрытой проводки понадобятся следующие элементы:

  • гофротруба;
  • дюбель-скобы;
  • распределительная коробка;
  • подрозетники;
  • розетки;
  • выключатели.

Для открытой проводки дополнительно используются скобы, фарфоровые ролики или изоляторы, кабель-каналы, плинтусы.

Ниже приведены рекомендуемые характеристики кабелей, фурнитуры для скрытой проводки, в зависимости от группы проводки.

Освещение

  • Медный провод сечением 1,5 кв. мм либо алюминиевый сечением 2,5 кв. мм;
  • автомат (УЗО) на 6 А. Можно разделить общее освещение и местное на разные линии, подключив к разным автоматам.

Светодиодная подсветка потребляет очень мало энергии, поэтому она почти не влияет на общую мощность, которая выделяется на квартиру. Для ее установки потребуется блок питания, идущий в комплекте, и обычная розетка.

Мощные электроприборы

  • Автомат на 25 А, для духового шкафа – 32 А;
  • провод медный сечением 4 кв. мм (для электрической плиты);
  • для духового шкафа специальная трехфазная розетка на 20 А.

Маломощные электроприборы

  • Автомат 16–25 А;
  • медные провода 2,5 кв. мм;
  • розетки на 16 А с керамическими пластинами.

Данные характеристики актуальны для трехфазной сети, для однофазной цепи нужны автоматы и кабели с большими значениями. Прокладка кабеля сечением меньше рассчитанного приведет к расплавлению изоляции и короткому замыканию. К выключателям особых требований нет.

Рассчитайте длину кабеля для каждой группы отдельно. Обязательно берите кабели с запасом по длине, потому что часть срежется при подключении и снятии изоляции.

Запас мощности позволит добавлять новое электрооборудование, не опасаясь нагрева и замыкания проводов при большой нагрузке.

 Процесс прокладки проводки

Процесс можно разделить на четыре этапа:

  • штробление стен;
  • прокладка кабеля;
  • установка розеток, выключателей;
  • заделка штробы.

Штробление стен

Создание штроб выполняют несколькими способами, в зависимости от инструмента, необходимого для работы.

Штроборез

Наиболее эффективный инструмент, обеспечивает самую высокую скорость прореза штроб. Имеет два диска с алмазным напылением, расстояние между которыми регулируется. Безопасность обеспечивается при помощи защитного кожуха и системы плавного пуска. Система пылеудаления.

Как работать: настраиваются ширина и высота будущих штроб. Прорезаются контуры канала по разметке, после чего нужно выдалбливать внутреннюю часть молотком и зубилом или перфоратором с пикой.

Недостатки: высокая цена, при работе без пылесоса – огромное количество пыли. Непригоден к созданию углублений для подрозетников.

Перфоратор

Потребуются минимум две насадки: долото (пика, лопатка) и круглый бур нужного диаметра для работ по бетону.

Как работать: по линиям разметки в режиме удара со сверлением проделываются отверстия через каждые 10–15 мм. Глубина отверстий должна быть больше толщины кабеля или гофротрубы, которые будут укладываться в штробы. Далее на перфораторе меняется насадка на пику, выбирается ударный режим и удаляются все перемычки между отверстиями. По этому же принципу высверливаются гнезда для подрозетников: сначала делаются отверстия по нарисованной окружности и внутри нее, после удаляются все промежутки.

Недостатки: высокий уровень шума, нужно делать перерывы в работе, так как инструмент может перегреться. По сравнению с болгаркой и штроборезом борозды получатся неровными, время работы увеличится, зато будет меньше пыли.

Болгарка с алмазным диском

Высокая эффективность, ровные борозды, доступная цена. Принцип штробления такой же, как при работе с штроборезом. Недостатки: отсутствие системы удаления пыли, регулировки по глубине, защитного кожуха. При работе много пыли.

Молоток и зубило

Применяются для штробления стен, когда нет возможности работать электроинструментами. Способ эффективен только для штробления в штукатурке и газоблоке и непригоден для работ по бетону. Эти инструменты используются как вспомогательные при удалении промежутков в борозде после применения электроинструментов.

 Прокладка кабеля

Очистите канавки от пыли и прогрунтуйте.

Прокладывать кабель рекомендуется в гофротрубах. В этом случае необходимо:

  • просверлить в штробе отверстия под дюбель-скобы на 6 мм через каждые 40–50 см;
  • кабель продеть в гофру, уложить конструкцию в штробы;
  • закрепить гофру с кабелем пластиковыми дюбель-скобами.

Второй вариант: отказаться от гофротруб. Тогда дюбель-скобы заменяются на дюбели для экспресс-монтажа. Если закрепить к ним проволоку, кабель зафиксируется в канавке.

 Установка подрозетников, распределительных коробок

Перед установкой очистите углубления от пыли и промажьте их грунтовкой.

В установочной коробке выломайте отверстия со стороны подхода провода. Для закрепления подрозетников подходят штукатурка, гипс, алебастр, перлфикс. Часто используется алебастр, так как он быстро сохнет, стоит недорого.

Пошаговая инструкция по установке подрозетников своими руками:

  • замешайте алебастр до консистенции мягкого пластилина (намешивать лучше небольшими порциями);
  • нанесите шпателем смесь изнутри;
  • просуньте в подрозетник кабель, ровно вставьте на место и придавите его пальцем;
  • обмажьте коробку снаружи, чтобы выровнять со стеной, снимите излишки шпателем;
  • очистите коробку от остатков смеси, когда она высохнет.

Устанавливайте пластиковый корпус розетки только после завершения отделочных работ.

Аналогично происходит установка распределительной коробки и выключателей света.

Заделка штробы

После проверки целостности проводки приступайте к заделке штроб. Для этой цели подойдут штукатурка или алебастр. Когда смесь высохнет, выровняйте с помощью наждачной бумаги, нанесите грунтовку и зашпаклюйте места штроб.

Подключение электрооборудования

После завершения отделки стен устанавливаются розетки и выключатели.

При этом выходящие из стен провода подключите к клеммным колодкам, зафиксируйте механизм розетки винтами в подрозетнике, установите пластиковый корпус. Все соединения проводников обязательно изолируются изолентой либо пластиковыми колпачками.

Подключите разводку к соответствующим защитным автоматам в щитке. Не забывайте, каждой группе проводки – свой защитный автомат. После этого нужно проверить исправность проводки путем включения питания. Проконтролировать отсутствие шума, посторонних запахов, дыма. Для проверки включите в сеть электроприборы, снова проконтролируйте целостность проводки.

ВАЖНО! Не включайте все мощные бытовые приборы на кухне одновременно, даже с новой проводкой есть риск выключения автомата или возникновения пожара.

Если соблюдать правила безопасности и выполнения электромонтажа проводки, то она прослужит долго и без нареканий.

Adblock detector